Якщо вам здається, що у звичайній садовій альтанці не вистачає затишку, приватності і почуття захищеності, подивіться на це маленьке симпатичне будову. На невеликій площі цілком достатньо місця для чотирьох, щоб спокійно поговорити за чашкою кави з бісквітом, на вашій улюбленій дачі. У цій статті ми поговоримо як побудувати таку альтанку своїми руками.
Така альтанка напевно зацікавить власників компактних садових ділянок. Адже для неї потрібні всього 3 м2 площі.
За внутрішньою будовою альтанка трохи нагадує купе поїзда: дві немов ширяють у повітрі лави – кожна розрахована на дві персони, а також стіл на одній ніжці – при цьому він дуже стійкий.
Ширина альтанки – 2,3 м, але, незважаючи на це, для неї потрібні всього чотири стійки в якості несучих елементів, які встановлені в чотирьох опорах. Розташована між стійками нижня несуча обв’язка залишає під альтанкою повітряний зазор висотою приблизно 15 см, який забезпечує конструктивну захист деревини. За рахунок циркуляції повітря будова завжди залишається знизу сухим.
Два види деревини використані при спорудженні садової альтанки: ялинова (шпунтована дошка) – для обшивки даху і просочена антисептиком під тиском соснова – для інших частин конструкції.
Попередньо підготовлені обидві бічні стінки, фронтони та фасадні стіни, а все інше збирають на місці монтажу.
Щоб забезпечити якомога більш просту і точну установку по схилу і водяному рівню, краще споруджувати альтанку на стовпчастих фундаменті, виїмки грунту під який повинні бути глибиною не менше 60 см. Поруч з виїмками розкладають допоміжні дошки в якості тимчасових опор. На них встановлюють бічні стінки, а пізніше монтують і всю альтанку. У підсумку ці дошки залишаються несучими. Таким чином альтанку можна в будь-який час додатково поправити, не вдаючись при цьому до відгвинчуванням кріпильних деталей несучої конструкції. Тільки в самому кінці роботи заливають ямки під фундамент розчином. Під час схоплювання розчину (3-4 дні) технологічні дошки-опори залишають лежати в колишньому положенні.
Попередньо просочена антисептиком під тиском соснова деревина не потребує додаткового захисту, проте з часом матеріал сіріє. Якщо є бажання пофарбувати свою альтанку, її потрібно попередньо покрити ізолюючої ґрунтовкою. Це надовго запобіжить проступания деревних волокон на пофарбованої поверхні.
попередня підготовка
1) Анкерне підставу монтують на нижніх кінцях всіх чотирьох стійок. Щоб торець стійки щільно прилягав до основи, гострі ребра скругляют напилком.
2) Кріпильні куточки для монтажу нижньої обв’язки повинні бути виставлені з одного боку бруса урівень із суміжною кромкою. Точно виставити куточок дозволить обрізок строганой дошки, підібганий до цієї кромці струбциной.
3) Кожна з бічних стінок складається з двох стійок і двох поперечок. Щоб не вибирати фальц під обшивку, поперечина повинна бути тонше стійки на товщину дощок обшивки. У зовнішніх кромок поперечок прибивають обмежувальні рейки, викроєні з дошки обшивки.
4) У утворилися у поперечок фальци вкладають і пригвинчують саморізами дошки обшивки, щільно заповнюючи ними раму.
5) Дисковою пилкою з плити вирізують заготовку для фронтону. Для випилювання орнаменту потрібно лобзик.
6) Краї фронтонів вздовж схилів зміцнюють брусками, які пригвинчують шурупами з тильної сторони фронтонів.
7) Шпунтовані дошки обшивки даху (перш за все поверхні шипів і пазів) покривають ґрунтовкою, а потім білою захисною фарбою для деревини.
8) Поперечні елементи ґратчастих фасадних стін вклеюють між стійками, використовуючи обрізки брусків в якості проставок.
монтаж
9) Викопавши ямки під стовпчастий фундамент, поруч укладають дошки так, щоб на них можна було поставити альтанку. Контролюють стан дощок по рівню за допомогою правила.
10) Встановлюють вже готові бічні стінки, тимчасово підпираючи їх розпірками. Монтують поперечні бруси нижньої і верхньої обв’язок.
11) Задню стінку обшивають шпунтованими дошками на місці, з тильного боку. У першій дошки треба зрізати шип, а останню підігнати по місцю.
12) Готову задню стінку зсередини альтанки обробляють ізолюючої ґрунтовкою, перш ніж фарбувати такий же обробної жовтою фарбою, якою покриті бічні стінки.
13) Мостини укладають із зазором 2-3 мм і прикручують саморізами (по 2 на кожне місце кріплення) до лагам і брусів нижньої обв’язки. Отвори під саморізи попередньо просвердлюють і баньки.
14) Так виглядає зібрана споруда. Вона ще варто тільки на дошках-підставках.
15) Встановивши і прикріпивши шурупами фронтони і проміжну кроквяну ферму, від коника починають обшивку даху шпунтованими дошками. Потім до цієї обшивці цвяхами прибивають бітумну черепицю.
16) Дошки сидінь укладають на бруски, які прикріплені до стінок альтанки. Проміжний брусок дозволяє перерозподілити навантаження на сидіння лави.
17) Під стільницею проходить подвійна центральна царга, до якої прикручується по обидва боки ніжка столу.
додаткові елементи
Через особливості конструкції альтанки підлогу біля входу в неї розташований занадто високо. У цій ситуації можна укласти перед входом широкий брус (з просоченої під тиском ялинової деревини) перетином, наприклад, 200 х 150 мм. Завдяки цьому доступ в альтанку стане зручніше, і до того ж не буде видно бетонного фундаменту і нижніх кінців стійок з анкерними опорами. Можна взяти один брус довжиною, рівній ширині фасаду альтанки, і два коротких – щоб укласти уздовж бічних стінок.
