До сорту Червоне раннє з деяким застереженням можна застосувати слово «мініатюрний». Звичайно, це не китайка, але ні плоди, ні саме дерево великими розмірами не відрізняються. Ці яблука завоювали народну любов завдяки своєму смаку. Чим же ще примітний цей сорт? Про все по порядку.
Історія сорти Червоне раннє
Історія Червоного раннього починає відлік з 1965 року, коли в результаті схрещування Мельба і Весни вийшов абсолютно новий сорт. Однак селекціонерам так і не вдалося виправити один істотний недолік – у яблуні ніяк не виробляється морозостійкість, в результаті чого довелося визнати дерево непридатним до вирощування в регіонах з холодними зимами. Завдяки ж посухостійкості сорт відмінно прижився в регіонах з жарким кліматом.
Червоне раннє відноситься до літніх сортах, період збору врожаю у яких настає в кінці липня і триває до початку серпня.
Відмітна ознака сорту Червоне раннє – невеликі яскраво-червоні плоди, які не сплутаєш з іншими
Відмінною рисою сорту є його самоопиляемость. Дерево починає плодоносити на 4-5 рік життя, даючи урожай щороку.
Зовнішній вигляд
Округла крона при невисокому зростанні дерева – відмінна прикраса саду
Завдяки своїм зовнішнім даним яблуня Червоне раннє не тільки порадує своїми апетитними яблучками, але і стане прикрасою будь-якого садового ділянки.
якісні характеристикиопис Крона Густа і округла. Гілки Розташовані поруч один з одним і відходять від основного стовбура під кутом 90 градусів. Кора Коричнева. Пагони Середнього розміру, покриті невеликим пушком. Листя овальної форми, зелено-жовтого кольору і невеликого розміру. Листова пластина рівна, а по краях є невеликі зазубринки. Суцвіття Середні за розміром, білі. Плоди Маленькі яскраво-червоні яблучка на вигляд дуже схожі на іграшкові, тому їх так люблять діти. Їх форма округла, а вага досягає в кращому випадку 100 грам. Згодом зменшуються. Гладка шкірка має середню товщину і слизька на дотик. Воронка плода вузька і глибока, а блюдце дрібне і широке. Бурі насіння мають середній розмір. Насіннєві камери напіввідкриті. М’якоть світло-жовтого кольору, пухка, має кисло-солодким смаком.
Невеликі плоди яскраво-червоного кольору досягають максимальної ваги в 100 грам
переваги
Яблуня володіє відмінними зовнішніми даними, що дозволяє використовувати її в якості елемента садової декоративної композиції.
Дозрівання плодів починається перед серпнем, тобто практично в середині літа можна спробувати першого дозріле яблуко.
Плоди невеликого розміру не тільки дуже гарні, але і смачні. Цей сорт вважається десертним.
Завдяки своїй стійкості до посухи яблуню можна садити в регіонах з жарким літом.
Плоди сорту Червоне раннє мають приємний кисло-солодкий смак
Недоліки
Не всім подобаються невеликі яблука, тим більше що з часом їх розмір зменшується (це може відбуватися і при сильному навантаженню дерева врожаєм).
Чи не найвища врожайність – до 27 кілограм. Однак деякі фахівці запевняють, що даний показник є хорошим.
Плоди осипаються при дозріванні, тому краще не давати їм висіти на гілках занадто довго. Надійніше збирати їх в декілька заходів.
Яблука зберігаються не більше місяця навіть в темному прохолодному місці. До того ж вони не кращим чином переносять транспортування.
Таблиця достоїнств і недоліків сорту Червоне раннє
особливості посадки
Найкращим кліматом для сорту Червоне раннє є помірно континентальний.
Ці яблуні легко переносять посадку, але слабо терплять морози. Це треба врахувати жителям регіонів з різко континентальним кліматом. Саме тому сорт отримав поширення в Білгородській, Воронезькій, Володимирській і Брянській областях.
Найкращим часом для посадки в середній смузі вважається друга половина квітня, тобто ще до розпускання бруньок. Однак садити можна аж до 10 жовтня. До цього заходу починають готуватися за тиждень. У разі осінньої посадки – за 2-4 тижні.
Місце вибирають відкрите і добре освітлене.
Не допускається посадка на заболочених і затоплюваних ділянках.
Якщо грунтові води стоять ближче ніж на метр до поверхні грунту, потрібно створити горбок для яблуні. Можливо також прокопати канавку навколо майбутнього місця для саджанця і відвести надлишок вологи в сторону від обраної точки. У будь-якому випадку якісний дренаж необхідний.
Яма для посадки може досягати 90 см в глибину, але іноді її роблять менше – 60-65 см
Підготовлювані ямки повинні бути глибиною близько 90 см. Земля на дні пухка і удобрюються (особливо це необхідно восени). До складу такого добрива входить компост або перегній (15-18 кг на яму) і торф (22-25 кг). Є й інший варіант: 10-15 кг перегною або компосту, 30 гр суперфосфату, по 15 гр калійних і азотних добрив. Вносити їх треба відразу ж після викопування ями. Якщо зробити це безпосередньо перед висадкою, то протягом двох – трьох тижнів земля осяде і захопить за собою саджанець. Ні в якому разі не використовуйте свіжий гній – він може спалити коріння деревця.
Яблуню засипають так, щоб коренева шийка була на рівні землі
Яблуню ставлять на отриманий горбок з добрив на дні ямки і засипають так, щоб коренева шийка була на рівні землі.
Після добре поливають водою – не менше 20 літрів на дерево.
Догляд за яблунею
Доглядати за яблунею зовсім не складно. Сезон робіт з нею починається в березні і закінчується в листопаді.
Навесні оглядають дерево, обрізають сухі гілки, вносять добрива і лікують рани.
Після зимового сезону яблуню перевіряють на наявність пошкоджень, отриманих в холодний період – обламані під вагою снігу гілки, сонячні опіки або промерзлі ділянки. Постраждалі ділянки замазують садовим варом або покривають фарбою.
весна
обрізка
Найкращим часом для обрізки традиційно вважається період з березня по травень. Проведена навесні ця процедура дозволяє оздоровити яблуню і збільшити врожайність в нинішньому сезоні.
Весняна обрізка яблуні дозволяє прорідити крону і очистити дерево від сухих і пошкоджених гілок
Пошкоджені морозом гілки видаляються перш за все.
Далі обрізають всі пагони, що ростуть усередину крони – навіть самі заглиблені гілки повинні отримувати сонячне світло і добре провітрюватися.
Підлягають видаленню і пересічні пагони, які породжують конкуруючі гілки – такі зазвичай зачіпають один одного, труться і ушкоджують кору, що часто призводить до захворювань.
Слабкі внутрішні пагони не приносять плодів, але при цьому сильно загущают крону – від них теж слід позбутися.
добриво
Яблуню необхідно підгодовувати навесні, щоб уникнути проблем з листям і плодами
Навесні яблуню підгодовують мінеральними і органічними добривами. До перших відносяться сірчанокислий калій і сульфат амонію, до других – гній, пташиний послід і компост.
Азотні добрива впливають на кількість і якість врожаю. Яблуні вистачає 12 г азоту на один квадратний метр. Найкраще застосовувати аміачну селітру, в якій міститься 35% азоту. Її застосовують з розрахунок 30 гр на 1 кв. м.
Сірчанокислий калій також підвищує шанси на хороший урожай і стимулює розвиток дерева – його використовують в кількості 10 гр на 1 кв. м. Ту ж мету переслідує і внесення сульфату амонію – 25 гр на 1 кв. м.
Влітку стежать за регулярним поливом, проводять обробку від шкідників і очищають грунт в пристовбурних кіл.
полив
Незалежно від того, коли була посаджена яблуня, поливати її слід рясно. На одне деревце витрачається 2-3 відра води. Поливають зазвичай раз на тиждень. Однак, якщо ви не впевнені в тому, що під час посухи вистачить одного разу, повторіть полив через 3-4 дня, зайвої ця вода не буде.
профілактика
Влітку важливо своєчасно проводити профілактику яблуні від шкідників. І тут стане в нагоді розчин хлорофосу і карбофосу. Пропорції препаратів наступні: 0,2% хлорофосу (20 гр на 10 л води) і 0,3% карбофосу (30 гр на 10 л води). Першу обробку проводять через 2-3 тижні після цвітіння. Ще через такий же термін процедуру повторюють. Можна як поєднувати ці розчини, так і використовувати окремо. Це вбереже урожай від плодожерки.
Яблунева Мідяниця, або листоблішка, є одним з найголовніших ворогів садівника
Важливо позбутися і від яблуневої медяниці. Найкраще це зробити в період її окрилення – в перших числах червня. Увечері в безвітряну погоду між деревами розкладають трохи зволоженою соломи або сухого листя і насипають в них по 2 кг тютюнових відходів. Обкурювання проводять протягом 2-3 годин.
Пам’ятайте – купки соломи або листя з тютюновими відходами не повинні займатися – для повільного тління їх потрібно періодично поправляти.
Після такої обробки більша частина мідяниць осиплеться, і щоб не дати їм часу на відновлення, відразу ж перекопайте грунт під деревами.
осінь
Восени білять стовбур і утеплюють яблуню, готуючи її до зими.
Підготовка яблуні до зими проходить в кілька етапів.
Першим з них є осіння обрізка, яка підвищує зимостійкість яблуні. Обрізають старі, пошкоджені і неправильно ростуть гілки.
Потім вносять добрива – органічні і мінеральні. Краще за інших на цю роль підходять сірчанокислий калій і суперфосфат. Перший, як і навесні, використовують в кількості 10 гр на 1 кв. м., а другий – 50 гр на 1 кв. м.
Наступний етап – побілка яблуні. Одним з кращих складів для цього заходу є вапно з мідним купоросом – 1 кг вапна і 200 г мідного купоросу розводять в 8 л води, ретельно перемішують і залишають на 2-3 години до повного розчинення всіх компонентів. Побілений дерево придбає блакитний відтінок завдяки мідного купоросу, який, до слова, захистить яблуню від шкідників, які переховуються в корі на зиму.
Останнім етапом вважається передзимовий полив. Його проводять в жовтні, насичуючи коріння дерева настільки необхідної на зиму вологою. Цей захід суттєво допомагає підвищити зимостійкість яблуні, однак потрібно вибирати теплу погоду для цього заходу. Якщо ви остерігаєтеся можливих швидких морозів, проведіть його раніше.
Мульчування є надійним захистом яблуні від зимових морозів
Така підготовка допомагає легше пережити зиму дорослим яблуням, але для дерев молодше п’яти років цього може не вистачити, тому для них проводимо додатковий захід – утеплення. З цією метою втоптують сніг навколо стовбура, споруджують огорожі по периметру пристовбурного кола. Але найкраще використовувати торф, як один з кращих мульчують матеріалів. Його насипають навколо яблуні шаром в 30 см (саме на таку глибину зазвичай промерзає земля). Інші кошти (на кшталт соломи) не дають такого захисного ефекту.
Боротьба з хворобами і шкідниками
Сорт Червоне раннє є вразливим для хвороб і бажаним для шкідників, тому річна профілактика так необхідна. Якщо ж ви з якихось причин пропустили цей захід, що привело до поразки дерева, то наступні поради помогуг вам позбавитися від проблеми. Найнебезпечнішими для рослини є парша, цитоспороз, борошниста роса, плодова гниль і бактеріальний опік.
Хвороби
Позбавлення від борошнистої роси проходить в три етапи: спочатку використовують препарат «Швидкість», потім – «Хом» і наостанок дерево обробляють мідним купоросом з рідким милом
Борошнисту росу лікують навесні. Обробку проводять тричі:
при першій використовують препарат «Швидкість» – 2 мл на 10 л води (на яблуню 2-5 л);
після цвітіння використовують препарат «Хом» – 40 гр на 10 л (на яблуню 2-5 л);
після збору врожаю – «Хом», 1% бордоською рідиною (6 л на молоде дерево і 10 л на плодоносні) або мідний купорос з рідким милом (100 г мідного купоросу, 40 г рідкого мила, 90 г кальцинованої соди і 10 л води) . Опале після обробки листя спалюють.
Для лікування парші використовують препарати «Топаз» і «Хом»
Для боротьби з паршею (коли починають розпускатися листя) використовують препарат «Топаз» – 2 мл на 10 л води. Після цвітіння яблуню обробляють колоїдної сіркою (80 гр на 10 л) або препаратом «Хом».
Щоб позбутися від Цитоспороз, дерево навесні обприскують препаратом «Хом». Потім перед цвітінням і після – розчином мідного купоросу – 100 гр на 10 л. Крім того, восени яблуню підгодовують фосфором (20 г подвійного суперфосфату і 10 кг органіки) і калієм (сірчанокислий калій), а також білять штамби з великими скелетними гілками.
При ураженні яблук плодовою гниллю важливо своєчасно збирати хворі плоди і закопувати за межами своєї ділянки
При ураженні яблук плодовою гниллю важливо своєчасно збирати хворі плоди і закопувати їх за межами своєї ділянки. Постраждале дерево обприскують препаратом «Хом».
При яблуневому раку видаляють уражені частини дерева і проводять обробку бордоською рідиною.
Вилікувати бактеріальний опік неможливо, тому доводиться обмежуватися профілактикою. Уважно перевіряйте набутий посадковий матеріал. Після викопування заражених дерев проведіть знезараження грунту препаратом «Гліокладін» або «Фітоспорін» згідно з інструкцією.
Шкідники
Серед шкідників можна виділити зелену тлю, яблунева міль, листовійки і плодожорку. Як впоратися з останньої, ви вже дізналися, тепер розповімо про інших.
від зеленої попелиці застосовують розчин тютюну і мила два рази в тиждень. 0,5 кг тютюну або махорки кип’ятять в 10 л води протягом півгодини, потім настоюють добу або двоє і проціджують, після чого додають 40 г господарського мила;
Яблунева міль виводиться розчином хлорофосу
яблунева міль виводиться розчином хлорофосу (0,7%) – його використовують двічі: при розпусканні листя і після цвітіння;
проти листовійки застосовують розчин нітрофен ранньою весною ще до розпускання бруньок (обробку проводять один раз) – 200-300 гр на 10 л води.
Препарати для боротьби з хворобами та шкідниками (галерея фото)
Препарат «Хом» – універсальний засіб проти борошнистої роси, парші, Цитоспороз і плодової гнилі Препарат «Топаз» добре справляється з паршею препарат «Хлорофос» проганяє Яблунева міль Препарат «Фітоспорін» для знезараження грунту при бактеріальному опіку Мідний купорос проти Цитоспороз і борошнистої роси Препарат «нітрофен» використовують проти листовійки Калій сірчанокислий використовують при лікуванні цитоспороз Препарат «Гліокладін »Для знезараження грунту при бактеріальному опіку
Як позбутися від парші на яблуні (відео)
Яблуні сорту Червоне раннє за своїми характеристиками не підходять для промислового вирощування, проте здатні прикрасити своєю присутністю будь-яку садову ділянку. Грамотний і своєчасний догляд дозволить нівелювати слабку морозостійкість дерева і насолодитися смачним урожаєм.
