Фасадна обробка панелями дозволяє виконати кілька завдань одночасно – поліпшення декоративних якостей, захист матеріалу стін від негативних впливів і утеплення.
Сайдинг – один з найпопулярніших типів панелей. Оздоблення металосайдингу фасаду – найбільш надійний і довговічний вид. Можна розглядати два способи розміщення сайдингу – горизонтальний і вертикальний. Але найбільш поширений все-таки перший варіант, тому всі викладки наведені для такого монтажу.
Властивості і особливості матеріалу
По суті – це профільований металевий лист, що пройшов захисно-декоративну обробку як профнастил або металочерепиця. Він піддається гарячого цинкування і багатошаровому захисному покриттю.
Тому при роботі з металевим сайдингом треба бути акуратним, щоб не пошкодити захисну обробку. Особливо це відноситься до процесу різання, не варто використовувати болгарку – краще ножівка по металу. Різати треба від перфорованого краю.
В іншому монтаж металевого сайдинга своїми руками проходить по тим же правилам, що і для вінілового:
- кріплення панелей по центру перфорації;
- зазор між головкою саморіза і панеллю близько 1 мм;
- відстані між торцями сайдингу і декоративними профілями (або виступаючими елементами фасаду) повинні бути влітку близько 6 мм, взимку – 10 мм.
Все це необхідно, щоб обшивка могла вільно зміщуватися при температурних розширеннях. Здебільшого у панелей невисокий, плоский профіль. Вони можуть мати монохромний забарвлення в RAL палітрі, хоча часто імітують фактуру дерева (корабельна дошка, брус).
Останнім часом популярний монтаж металлосайдинга під колоду, який надає будинку схожість з дерев’яним зрубом.
Монтаж металосайдингу – підготовка фасаду
Стіни і кутові з’єднання повинні бути звільнені від відсотків і навісних декоративних конструкцій. Фасад повинен бути в первозданному вигляді – навіть відливи вікон треба зняти.
Треба бути впевненим, що стіна здатна витримати навантаження.
Прибрати обсипаються ділянки, закрити розчином тріщини і відколи.
Як додатковий захід – заґрунтувати стіни зміцнює грунтом.
Особливу увагу звернути на ділянки, уражені грибком і цвіллю. Їх треба зачистити до основи і обробити протигрибковими складами.
Монтаж металосайдингу – лати
Матеріали і види
Кріплення панелей проходить по латах. Існує кілька варіантів несучої конструкції.
Найпростіший і зручний монтаж металлосайдинга своїми руками по дерев’яній обрешітці. Дерев’яний брус дешевше, з ним простіше працювати, до нього легше кріпити панелі, у нього менше коефіцієнт теплового розширення і він не є «містком холоду».
Монтаж металосайдингу на обрешоткі
Недоліки – ризик деформації при перепадах вологості (усушка, жолоблення) і гниття при її високому рівні. Але це в тому випадку, якщо він сирий і не пройшов обробку. Брус повинен бути витриманим, його поверхнева вологість не повинна перевищувати 20%, він повинен бути оброблений антисептиками. Відразу варто зауважити, що популярна в побуті обробка трансформаторним маслом або відпрацюванням – захист слабка і властивості антисептика не володіє. Краще використовувати спеціальні рідини.
Металева лати не має недоліків дерев’яної, але не має і її достоїнств. Головний недолік – висока теплопровідність. Для переривання містка холоду між кронштейнами і стіною треба встановлювати полімерні прокладки. Монтаж металосайдингу своїми руками
Існує кілька способів установки металевої обрешітки – на кронштейнах і на куточках.
Простий каркас. Можна відразу до кронштейнів (куточків) монтувати вертикальні оцинковані профілі, які будуть служити підставою для панелей сайдинга.
Посилений каркас. Такий вид передбачає горизонтальні профілі, які підвищують міцність конструкції. Можна розглядати два варіанти.
Перший. До кронштейнів кріплять горизонтальні прогони, а до них монтують вертикальні.
Другий. Невеликі відрізки куточка (20-30 см) встановлюють на стіні з кроком до 0.6 м кутом низ. На них монтують горизонтальну обрешітку з куточка (кутом вгору), а до неї прикручують саморізами вертикально розташований профіль. Монтаж металосайдингу своїми руками
Для всіх видів матеріалу і каркаса вимоги до кріплення конструкції ідентичні:
- крок між точками кріплення по вертикалі близько 0.5 м;
- відстані між вертикальними елементами 0.4-0.6 м.
Рівні по горизонталі і вертикалі повинні бути виставлені. Особливо варто звернути увагу на кутові стики стін.
Утеплення і пароізоляція
Будь-яка типова інструкція з встановлення металлосайдинга має розділ «Утеплення». Сам вид відноситься до навісним фасадам, тому така процедура обов’язкова. Навіть з точки зору економії енергоресурсів на опалення і кондиціонування, обшивка сайдингом дозволяє швидко окупити витрати.
Крок обрешітки вказано плаваючим не дарма – його вибирають, орієнтуючись на ширину матів (рулонів) утеплювача. Висота кронштейна вибирається таким чином, щоб між утеплювачем і обшивкою залишався вентиляційний зазор в 3-4 см. Якщо решітка з дерев’яного бруса, то поверх першого ярусу набивають дистанційну планку.
Вибір утеплювача багато в чому залежить від матеріалу стін. Для паропроникних (дихаючих) стін використання пінополістиролу порушить природний газообмін між вулицею і приміщенням, тому цей тип має обмежену сферу застосування. Мінеральна вата URSA або ISOVER – універсальний утеплювач, але її обов’язково закривають вітрозахисної паропроницаемой мембраною Ізоспан.
Кріплення до стіни проходить пластиковими зонтичними дюбелями з розрахунку 6 штук на кв. метр.
Установка добірних профілів
Є два типи декоративних добірних профілів – прості і складні.
Прості встановлюються після монтажу панелей, їх застосовують при високому профілі панелі (більше 10 мм). Тому для сайдингу частіше використовують складні добірні профілі, які кріплять до обрешітки спочатку монтажу.
У цьому випадку сама процедура обшивки нагадує заповнення панелями «контуру» з добірних профілів.
В першу чергу кріплять стартову планку.
Вона служить своєрідною опорою і орієнтиром, причому не тільки для однієї стіни, а й для всієї будівлі. Її монтують відразу по всьому периметру. Важливо, щоб нижній контур зійшовся в точці відліку. Зазвичай такою точкою служить край фундаменту (цокольний вузол), в цьому ж місці повинна закінчуватися лати.
Щоб отримати зримий орієнтир при монтажі стартовою планки, від цієї точки відступають вгору на її ширину (плюс 6 мм компенсаційного теплового зазору) і відбивають крейдою (або шнуром) горизонтальний рівень по всьому периметру. Це буде верхній край стартової планки. Відстані між торцями двох сусідніх «стартів» повинні бути рівні 6 мм (компенсація теплових розширень).
Потім приступають до монтажу зовнішніх і внутрішніх складних кутових профілів.
Вони теж повинні мати компенсаційні зазори в 6 мм від софітів вгорі і відливу внизу. Установку починають зверху, вивісивши профіль уздовж кута і контролюючи його вертикальний рівень по ребру. Якщо довжини профілю не вистачає по висоті будівлі, то внизу монтують другий профіль, попередньо підрізавши його перфоровану частину на 25 мм. Верхній «куточок» повинен нависати над нижнім, а відстані між перфорованими частинами повинні бути не менше 6 мм (все та ж компенсація). Відстань кріплення кутових профілів до вертикальної обрешітки – від 200 мм.
Якщо довжини панелей сайдинга недостатньо, щоб закрити весь проліт можуть використовувати стикувальні профілі. Їх встановлюють до початку монтажу на відстані від кутового елемента на довжину панелі плюс 12 мм (два зазору по 6 мм).
Дверні та віконні прорізи обрамляются пріооконной планкою або J-профілем (в залежності від розміру укосу прорізу). Стіна з коником даху закінчує обрамлення контуру J-профілем, контур стіни під звисом даху можна закінчувати фінішної планкою.
Монтаж металосайдингу
Вставляють першу панель в замок «старту» з зазором близько 6 мм в кутовому профілі з одного боку і з таким же зазором з іншого боку в J-профілі дверного отвору, стикувальному або в іншому кутовому добірних елементів. Фіксують панель до решетування цвяхами (по дереву) або саморізами (по металу).
Кріплення починають проводити від центру панелі до країв. Таким же чином монтують другий і всі наступні ряди з урахуванням компенсаційних зазорів між ними. Через кожні 5 рядів перевіряють і коригують горизонтальний рівень. Так заповнюють весь контур стіни, послідовно підрізаючи і підганяючи панелі за розміром.
Самим трудомістким буде підгонка панелей, прилеглих зверху і знизу до віконних прорізів. У них вирізають відповідні розміром отвору частини панелі, додаючи до кожного розміром 6 мм, защелкивают решту на замок нижній панелі і кріплять до обрешітки.
Так само роблять і з дверним прорізом.
