Проблема утеплення вікон не настільки стара в історичному плані. Вона з’явилася з широким розповсюдженням листового скла, коли його стали встановлювати у вікна замість слюди або бичачих міхурів. До цього вікна більш виконували роль кватирок, призначених для провітрювання приміщення, ніж джерел світла. Їх розміри були малі і суттєвої ролі в втрати тепла вони не грали. Питання про те, як утеплити дерев’яні вікна на зиму виник вже після того, як ці вікна «підросли» в розмірі і стали бути джерелом освітлення, а заодно і джерелом холоду в зимовий період.
До сих пір у багатьох будинках використовуються дерев’яні вікна, встановлені ще за часів Радянського Союзу, коли, незважаючи на жорстке регулювання всіх і вся ГОСТами і СНіПами, якість виготовлених віконних рам було дуже низьким, а монтаж проводився без дотримання елементарних правил. Не було в той час і сучасних теплоізолюючих матеріалів. Для ізоляції простору між рамою і підвіконням, а також по периметру рами, використовували ганчір’я, відходи лляного виробництва, в рідкісних випадках синтетичні герметики у вигляді товстої білої «ковбаси».
В процес експлуатації неякісно пофарбовані, не просочені септиками і зміцнюють складами вікна неминуче всихали, розтріскувалися, а то і просто гнилі. Природний утеплювач перетворився на труху, нездатну утримувати тепло.
Тому, прихильники дерев’яних вікон старої конструкції або ті, хто з фінансових міркувань не може дозволити собі установку металопластикових вікон, з року в рік ведуть боротьбу з щілинами, утеплюючи рассохшиеся дерев’яні вікна будь-якими доступними способами.
Для того, щоб перемогти цю одвічну біду, відвідувати мешканців щоосені, можна використовувати старовинні «бабусині» методи, а можна, одного разу витративши небагато часу і сил, в сукупності з невеликими фінансовими вкладеннями, на досить тривалий період часу позбудеться від необхідності щорічного утеплення старіючих дерев’яних вікон.
обстеження вікна
У переважній більшості будинків середньої смуги Росії вікна встановлювалися двокамерні – мають дві засклені рами, між якими перебувало повітряний простір, що виконувало роль утеплювача.
Порушення герметичності цього простору є причиною високих тепловтрат і холоду в квартирі.
Але іноді бувають «винні» не власними вікна, а простір, що оточує дерев’яні рами – під підвіконням, зливом або по периметру укосів.
Визначити, чи є утеплювач під підвіконням, практично неможливо. Тому, якщо на вашому підвіконні замерзають кімнатні квіти, а по підлозі взимку постійно дме, незважаючи на законопаченние за всіма правилами вікна, шукати причину слід саме під підвіконням.
Для цього необхідно зняти його. Звичайно, для багатьох ця операція здається занадто трудомісткою і несучої за собою багато сміття, але зате вона ефективна. У переважній більшості випадків під своїм підвіконням ви виявите тонкий шар почорнілою від часу лляної соломи або чийсь розірваний на шматки ватник. Все це неподобство необхідно буде видалити. Ретельно очистити нішу, що утворилася від багаторічної пилу і ретельно змочивши всю нішу запінити простір під дерев’яною рамою. Після висихання піни обрізати її не слід. Нішу бажано викласти зсередини пароізолірующую плівкою або поліетиленом, а поверх нього укласти шар мінеральної вати, ретельно заповнивши нею весь простір під підвіконням. Поверх мінеральної вати покладіть лист фольгованого утеплювача (ізолон, пенофол) фольгою догори, а місця прилягання до рами і стін проклейте металізованим скотчем шириною 6-8 см.
Після цього можна повернути на місце зняту підвіконну дошку або встановити нову. Всі відколи, вибоїни та тріщини, що утворилися на стіні в процесі роботи з боку кімнати, зашпаклюйте будь-якої будівельної шпаклівкою.
Аналогічно можна обстежити простір між рамою і косяками. Для цього немає необхідності розкривати весь периметр між рамою і схилом. Досить просвердлити свердлом по цеглині два-три отвори 10 мм. припадають на стик дерев’яної рами і цегляної або бетонної стіни і засунути в отвір тонкий дріт з гачком на кінці. Трохи покрутивши дріт, витягніть її з отвору. На гачку повинен залишитися той матеріал, яким будівельники 20, а то і 50 років тому утеплювали ваші вікна. Якщо це лляна солома – краще не шкодувати укосів і повністю відбити шпаклівку або мастику по периметру дерев’яної рами. Прибрати зотлілі «утеплювач» і прочистив простір між рамою і стіною від пилу запінити його по периметру монтажною піною. Після висихання і полімеризації – зрізати її надлишки і відновити зовнішній вигляд укосів за допомогою будівельної шпаклівки і фарби.
Якщо ви займаєтеся роботами в теплу пору, не зайвим буде досліджувати простір під зливом, що знаходяться із зовнішнього боку вікна. Під ним ви так само зможете знайти порожнечі, які необхідно буде закрити за допомогою монтажної піни і будівельних розчинів на основі цементу.
ремонт рами
Ремонт рами може полягати як в ремонті самої конструкції, так і в герметизації стекол, які нещільно притискаються розсохлий штапіком.
Перед початком робіт рами краще зняти з навісів і викласти на горизонтальній поверхні.
При огляді знятої віконної рами зверніть увагу на наявні тріщини в масиві деревини і на місця зчленування елементів каркасу. Від часу і вогкості кути рами можуть прогніть і тоді ніякі ущільнювачі не врятують вас від холоду, оскільки гнила деревина – поганий теплоізолятор. Але якщо рами цілі, але є щілини і зазори в місцях з’єднання каркаса – необхідно загерметизувати їх акриловим (НЕ силіконовим !!!), Як пише більшість авторів в інтернеті, абсолютно не розуміючи різниці між цими герметиками.
Силіконовий герметик – це Полімеризується під впливом які у повітрі водяної пари резіноподобное речовина. Воно не здатне приклеюватися до деревини і щільно заповнювати щілини. До того ж при роботі з ним необхідно постійно змочувати руки мильним розчином, а органи дихання захищати від різкого оцтового запаху ізолюючим респіратором. Акрилові же герметики після висихання легко піддаються обробці. Їх можна зчистити зі скла шпателем, а на дереві зашліфувати дрібним наждачним папером. Вони не бояться морозів і не дають усадки при висиханні.
Після того, як ви повністю закладіть дефекти на дерев’яній конструкції рами її доцільно забарвити.
Якщо проблема в поганому приляганні стекол до рами, то буде потрібно демонтаж стекол. У викладеній в горизонтальне положення рами знімаються висохлі растрескавшиеся штапики, які утримують віконне скло. Після цього скло виймається з рами. Фаска, в якій містилося скло, ретельно очищається від пилу і залишків старої замазки. Бажано пройтися по всьому периметру оліфою і дати їй висохнути.
Після цього, використовуючи акриловий герметик в пістолеті по всьому периметру фаски наноситися невеликий шар герметика білого або прозорого (можливо під колір рами), поверх нього викладається вимите і знежирене віконне скло і злегка притискається. Після цього поверх скла знову наноситься тонка «ковбаска» герметика і ретельно промащується гумовим або пластмасовим шпателем. Можна не побоюватися, якщо герметик забруднить скло. Він легко змивається вологою ганчіркою до моменту висихання. Після цього скло фіксується штапиком. Штапик краще використовувати новий, і тільки в крайніх випадках – старий, знятий з вікна.
Після цього штапик треба пофарбувати, а скло помити від залишків герметика будь-яким засобом для миття вікон.
Інші способи утеплення
Якщо запропоновані способи здаються вам занадто складними і трудомісткими, то можна скористатися іншими, не настільки ефективними, але вимагають менше часу.
Найпростішим є використання самоклеящихся ущільнювачів з поролону, ПВХ або гуми.
Вони використовуються для герметизації щілин між дерев’яною рамою і стулками вікна. Особливу увагу слід звернути товщині купується ущільнювача. Використання занадто товстого ущільнювача може привести до розтріскування дерев’яної конструкції рами або старого віконного скла при насильницьких спробах закрити вікно.
Найбільш практичним є гумовий трубчастий ущільнювач, який не залишає слідів на рамі при весняному миття вікон і може використовуватися кілька років. Поролоновий ущільнювач під впливом УФ-променів швидко приходить в непридатність і починає кришитися.
Поверх щілин, загерметизованих ущільнювачем, доцільно наклеїти малярський скотч.
Дуже архаїчним є герметизація зазорів між рамою і стулкою вікна підручними засобами: ватою, смужками поролону, тонкими стрічками матеріалу, розмоченою газетним папером або замазками, приготованими з суміші алебастру і крейди або муки і крейди. Такі «утеплювачі» зазвичай не проникають на всю товщину дерев’яної рами і в щілинах і раніше залишаються «містки холоду» які зводять всю роботу нанівець.
Якщо ви не плануєте користуватися вікном, відкриваючи його в теплу пору року, можна вдатися до зовсім радикального методу і запінити великі щілини між рамою і стулкою монтажною піною.
Зростаючи, вона прекрасно проникне в усі найвіддаленіші куточки щілини і надійно загерметизуйте периметр стулки. Тільки ось відкрити по весні таке вікно буде практично неможливо.
Обов’язковою умовою надійного утеплення старого дерев’яного вікна є герметизація і зовнішньої і внутрішньої рам.
Якщо утеплити тільки раму, що виходить в житлове приміщення ефект буде мінімальним оскільки крізь щілини у зовнішній рамі буде вільно циркулювати холодне повітря з вулиці і ваша захист від холоду буде обмежуватися тільки одинарним склом товщиною 3-4 мм.
плівкові утеплювачі
Досить широкого поширення набули плівкові «енергозберігаючі» плівки, які наклеюють на скло вікна і знижують втрати тепла до 30%. Вони ефективні тільки в тому випадку, якщо рама надійно загерметизована.
До переваг енергозберігаючих плівок відноситься простота монтажу – на двосторонній скотч, наклеєний по периметру рами з подальшим прогріванням гарячим повітрям з побутового фена (термоусадочні) або шляхом наклеювання безпосередньо на скло на мильний розчин (гідроусадочние). До негативних відносяться властивості цих плівок практично повністю поглинати УФ-випромінювання, життєво необхідне організму і кімнатним рослинам, а також створення «екрануючого» ефекту який може порушити роботу стільникових телефонів або телевізійних антен.
висновок
Вибір способу утеплення старої дерев’яної рами залежить виключно від фінансових можливостей і працьовитості власника квартири, в якій такі вікна встановлені. Жоден із запропонованих способів не є радикальним і не гарантує ККД старого вікна на рівні нового пластикового або дерев’яного, виготовленого з клеєного бруса і обладнаного гумовими ущільнювачами.
