Яку дах вибрати? Сама, мабуть, складна і відповідальна (і з точки зору пристрої, і в плані естетики) частина альтанки – дах. У багатогранних альтанках зазвичай застосовують шатрові конструкції. На них і зупинимося докладніше. Значною мірою саме дах визначає архітектурний вигляд альтанки. Покрівлі з плоских матеріалів (оцинковки або руберойду) споруду не прикрашають. Хвилясті матеріали (шифер, ондулін, профнастил) кілька оживляють архітектуру будови, але працювати з ними (особливо при стикуванні листів) – непросто. Та й витрата покрівельного матеріалу вище.
Добре виглядають черепиця і металочерепиця – матеріали, що поєднують в собі поздовжні і поперечні рельєфні лінії. Однак натуральну черепицю через її велику вагу на альтанках застосовують рідко. При монтажі металочерепиці – свої проблеми. По-перше, її розкрій пов’язаний зі значними втратами матеріалу, а по-друге, різати цей матеріал в умовах самодіяльного будівництва диском болгарки небажано, оскільки створюються умови для корозії надалі всієї покрівлі.
Красиво виглядає крівля з дерев’яних дощечок (гонту). Але його виготовлення, на жаль, складно. Бітумна черепиця теж красиво виглядає. При її монтажі відходів мало, а на даху створюється оригінальний малюнок, але при цьому є своя особливість – для укладання потрібно суцільний настил. За вартістю ж така покрівля – недешево.
За старих часів будови досить часто вінчала дерев’яна покрівля: тріска або дранка. В наші дні деревиноюне криють. Виробництво покрівельних матеріалів зробило крок далеко вперед. Але фронтони та стіни будинків, обшиті розташованими внахлест дошками, і сьогодні зустрічаються нерідко. Коли шпунтовані дошки були в дефіциті, люди саме так і виходили з положення. Дошки мали поперек дощового потоку внахлест, що забезпечувало ефективну конструктивну захист захисної конструкції від вологи. Після дощу така поверхня швидко висихає. Цю ідею я і вирішив прийняти в якості базової для влаштування покрівлі альтанки.
Плитка з таким малюнком прослужить довше.
Осаджування виступаючих плиток.
При традиційній технології ділянку поруч з уже покладеною плиткою ще раз трамбують, вирівнюють кельмою, а на підготовлене місце укладають наступний ряд. Укладені плитки осаджують киянкою з гумовим бойком, перевіряють горизонтальність укладання, а потім готують місце під такі плитки.
Мал. 5. Схема укладання плитки: 1 – геометричний центр; 2 – шнури; 3 – плитка; 4 – цвях; 5 – шнур; 6 – гачок; 7 – піщана подушка.
Починати зручніше з верхнього кута (від точки d до точки di). Вирівнювати плитки треба по шнуру, який з’єднує між собою точки контуру. Першу плитку першого ряду укладають так, щоб її нижній лівий кут розташовувався на лінії С161 (рис. 5). Куточок плитки при цьому буде виступати за лінію контуру. Його можна відрізати алмазним диском. В кінці першого ряду за точкою d, також може виявитися значна частина плитки. Є сенс її відрізати і, розгорнувши, покласти на край наступного ряду. В такому порядку укладання продовжуємо до середини майданчика. Тут у точки б, першу плитку, можливо, доведеться обрізати з двох сторін.
При підході до центру кілочок прибираємо і натягуємо шнури I-I і Геометричний центр підстави переносимо на покладену плитку, після чого її виймаємо і свердлимо наскрізний отвір 04-5 мм. Виймати плитку зручно дротяним гачком.
Просвердливши плитку, вставляємо її на місце і продовжуємо укладання до передбачуваного входу в альтанку (лінія а ^). Тут плитки можуть не доходити до контурної лінії або заходити за неї. І в тому і в іншому випадку різати нічого не треба, оскільки від входу доцільно укласти доріжку цими ж плитками.
Таким чином, укладання плитки за класичною технологією – справа не швидка. Кожну доводиться прикладати по кілька разів, багато разів розрівнювати пісок, щоб отримати горизонтальну поверхню і потрібну товщину подушки.
Свого часу я задумався, як прискорити підготовку піщаної основи під укладку плитки. Згадав про грейдер, який вирівнює дорогу.
Мал. 6. Пристосування для укладання плитки: 1 – плитка; 2 – гладилка.
Зробив просте пристосування – ступінчасту гладилку (рис. Б), висота скребка якої дорівнює висоті плитки, підстави. Але тепер контурні лінії потрібно нанести на поверхню плиток.
Розмітка вузлів каркаса на плитковій килимі.
Для цього використовують рейку-поводок, яку фіксують через просвердлений отвір центральної плитки (рис. 7). В отвір же на іншому кінці рейки вставляють кольоровий олівець або маркер.
Мал. 7. Розмітка альтанки на плитковій підставі: 1 – вісь обертання; 2 – плитка; 3 – олівець; 4 – рейка; а, б, с, д, е, f – місця установки стійок.
Використовуючи цей своєрідний циркуль, на плитці викреслюють коло заданого діаметра (в нашому випадку – 1,5 м).
Подальші побудови можна зробити вже описаним способом. Таким чином, в результаті розмітки отримуємо контур альтанки в натуральну величину і два центри: геометричний – для побудови альтанки – і умовний – для зведення даху.
Тепер можна приступати до виготовлення і монтажу стійок. В даному випадку стійки – з бруса перерізом 100 × 100 мм, а їх основа – з бруса перерізом 150 × 150 мм (рис. 8). З’єднання стійки з підставою – врізкою. У торцях стійок зроблені пропили для забивання туди березових клинів, змазаних клеєм. Стійку з підставою з’єднуємо саморізами, під які слід попередньо просвердлити отвори.
Мал. 8. Стійка з підставою: 1 – підстава; 2 – стійка; 3 – косинець; 4 – клини.
Підстава стійки.
Основа каркаса альтанки – стійки, встановлені безпосередньо на викладене плиткою підстава.
Стійки з підставами встановлюємо в розмічені кути шестикутника так, щоб дошки обшивки потрапляли точно на межі стійок. Потім на брусі отчерчивают лінії (аб і БС), за якими обрізають кінці заготовок, видаляючи зайві частини (рис. 9).
Мал. 9. Монтаж стійок каркаса: 1 – стійка; 2 – колода підстави; 3 – нижня перемичка; 4 – середня перемичка; 5 – верхня перемичка; 6 – підкладка; 7 – монтажна канавка.
Паралельно розмічених лініях проводять лінії для отримання врізок під зв’язку-перемички між підставами стійок, які в даному випадку вирізують з дощок перетином 50 × 150 мм.
Монтаж альтанки.
Відомо, що в будь-який дерев’яній споруді від вологи сильніше страждають нижні елементи. Саме тому під зруб нерідко рекомендується укладати дошку перетином 50 × 150 мм, просочену антисептиком. Але витягувати з-під будинку прогнилу дошку і замінювати її новою досить складно. Відносно ж альтанки все значно простіше. Підняти кут легкого споруди можна навіть обценьками.
Для підвищення довговічності альтанки я вирішив застосувати Антисепт-рова підкладки з дошки товщиною 25 мм (див. Рис. 9).
Отже, основа конструкції готова. Стійки, з’єднані з колодами, попередньо розставляємо по розмічених місцях. За допомогою гідрорівня позначаємо на стійках однакову висоту (можливі деякі коливання висотних відміток покладених плиток). Від цих контрольних точок відміряє потрібну відстань, маркуємо стійки і обрізаємо їх по висоті. Тепер можна заготовити перемички потрібної довжини і приступати до остаточного монтажу стійок. Робити це краще, попередньо з’єднавши стійки парами в горизонтальному положенні. Після підйому цих модулів з’єднуємо їх нижніми перемичками і лобовими дошками. По завершенні цього етапу робіт отримуємо каркас альтанки, який потрібно надійно зв’язати з грунтом.
Що стосується кріплення стійок, то тут також є свої нюанси, оскільки ми маємо не суцільне підставу, а майданчик, покриту окремими, з’єднаними між собою крихкими плитками. Покриття ми використовувати не можемо, але під ним знаходиться грунт, за який можна зачепитися, якби не заважала плитка.
Вирішуємо задачу так. Проходимо через отвір в плитці металевим штирем, який забиваємо на потрібну глибину і з’єднуємо його з повним правом стійки (рис. 10).
Мал. 10. Кріплення підстави стійки до грунту: 1 – стійка; 2 – колода підстави; 3 – плитка; 4 – захисна підкладка; 5 – штир; 6 – саморіз.
Основна функція штирів, в якості яких можна застосовувати куточки, труби, арматуру та ін., – утримувати альтанку від перекидання. Сили пучения в даному випадку для нас ролі не грають. Альтанка може рівномірно підніматися і опускатися разом з грунтом без шкоди для її конструкції.
Оскільки свердлити отвори в плитках досить важко навіть спеціальним інструментом по каменю, то можна зробити так. Колоди підстав стійок в декількох місцях перетинаються з міжплиточних швами. Досить помітити ці місця, а потім вийняти плитки і болгаркою злегка підробити їх краю. Робити це слід після розстановки стійок.
Тоді ж можна приступати і до обробки нижньої частини альтанки. В даному випадку споруда обшита обрізів струганий дошками внахлест {рис. 11). Таке оформлення – недороге, практичне, а завдяки рельєфній фактурі красиво виглядає.
Відкриті частини стійок оброблені декоративними накладками, які закривають неминучі для сирої деревини тріщини. Верхні торці дощок обшивки закрив підлокітниками, виготовленими з дощок перетином 50 × 150 мм.
Дах. У альтанки дах, як правило, – шатрова і по суті – самонесуча. Якщо працювати в поодинці, то піднімати відразу готові сектора важко. Тому простіше робити дах з кроквами, для установки яких потрібно опора в центрі намету.
Штирі в підставі дозволяють запобігти зсуву стійок тільки внизу. Верхня ж частина конструкції жорстко не була зафіксована. Якщо піднімати нагору готову раму, то буде потрібно складна технологічна підготовка. Я вчинив по-іншому.
У відповідності зі схемою розстановки стійок ми маємо модуль з трьох розташованих в одну лінію стійок. Вони зможуть стати надійною базою, якщо їх точно виставити і зафіксувати розкосами.
Другу базу можна отримати в середині альтанки (див. Рис. 7), зв’язавши вершини стійок b і е прогоном, щоб відстані зверху і знизу були однаковими. Залишається з’єднати вершини стійок a, f, і вийде третя база. Для з’єднання використовуємо дошки перетином 50 × 150 мм.
Подальші дії такі. На середину прогону be встановлюємо опорний стовпчик з бруса перерізом 100 × 100 мм з обраним знизу пазом. На верхній частині стовпа робимо 7 граней (за кількістю крокв) (рис. 12).
Мал. 12. Схема монтажу даху: 1 – стійки; 2 – крокви; 3 – стельові лаги; 4 – центральний стовпчик.
Крокви на опорі з’єднуємо як пелюстки ромашки, а верхівку стовпчика виконуємо у вигляді загостреного шпиля. В якості покрівлі я вирішив використовувати дошку-дюймовку, яку прибив до крокв в нахлест.
Каркас альтанки змонтований.
В якості покрівлі використані набиті на крокви в нахлест дошки.
Дах вийшла привабливою, а ступеневу розташування дощок забезпечує швидке стікання води, запобігаючи тим самим загнивання деревини. Обшивку кожного сектора даху робив від низу до верху, а стики дощок на кроквах закрив коньковимі накладками.
Оздоблення та обладнання. Після завершення покрівельних робіт залишається доопрацювати спорудження зсередини – виготовити і змонтувати лавки і стіл, зробити оздоблювальні операції. Тут також багато залежить від майстра, його смаків і можливостей.
Наприклад, стіл для зручності розміщення компанії можна виготовити з відкидними стільницями. Сидіння лавок і стільницю доцільніше набирати з брусків так, щоб між ними були щілини, – тоді вода не буде застоюватися. Внутрішні елементи обробки бажано робити знімними і для кращого збереження прибирати їх на зиму в закрите приміщення.
Якщо здасться, що альтанка виглядає занизький, з незручними пропорціями, можна встановити флюгер, який прикрасить спорудження і змінить візуальне сприйняття споруди.
Що стосується обробки різних зон альтанки, то тут у кожного свої смаки. Особливо якщо мова йде про кольорову гаму обробки. Хоча частіше тут переважають два кольори: один – для даху, інший – для корпусу альтанки. Важливо, щоб дах альтанки гармоніювала з іншими будівлями на ділянці.
На закінчення хочеться відзначити, що розроблена і побудована автором поодинці альтанка економічна за вартістю і конструктивно проста, що дозволяє не тільки легко її звести, а й перенести на інше місце в разі потреби.
