Як доглядати за виноградом



виноград

У мене на двох ділянках росте 60 з гаком сортів винограду, і зупинятися я не збираюся, купую третя ділянка. Всі вони – пряма протилежність один одному.
Перший знаходиться в місті, на північному схилі з кутом нахилу до 30 °. Грунт до глибини 1,5 м чорнозем з дрібним крейдяним камінчиком, далі світла глиниста опока, вода на глибині 7 м.Как показало час, земля дуже сприятлива для вирощування всіх видів рослин. Так що на цій ділянці створити хороший агрофон великих труднощів не становить. Саджу саджанці винограду в ями 60x60x60 см. Верхній шар грунту (20-25 см) заважаю з трьома відрами перегною, 200 г суперфосфату і 100 г комплексного добрива, дренаж не влаштовую, так як грунт вологоємний і добре дихає. При посадці саджанця п’яту коренів заглубляю на 25-30 см. Така дрібна посадка прекрасно зарекомендувала себе за роки спостережень на даній ділянці, а верхні коріння, які я не видаляю, при такому агрофоне збільшують урожай на 40-60% при визрівання лози на 2, 5-3 м до середини жовтня.
Тільки при посадці саджанця проводжу нескладну операцію по затримці розвитку верхніх коренів в перші два роки зростання, щоб набрали силу шпори коріння.

родзинка

родзинка

Верхню частину саджанця – 15 см до рівня грунту засинаю навколо (40 см в діаметрі) бідної землею, взятою з глибини 50-60 см копати ями. Щоб спростити це, ріжу смужку пластика або жерсті 140 × 15
в кільце і розміщую навколо присипаного саджанця, засинаю бідної землею, після чого вільний простір досипаю верхової землею.
Друга ділянка знаходиться за містом, в лісопарковій зоні на рівній місцевості, вище міського рівня на 100 м. Внаслідок цього навесні поворотні заморозки там пізніше на два тижні, ніж в місті, а восени на два тижні раніше. У той же час є два плюси: сонце за містом за рахунок рівної поверхні більш жорстке, що істотно впливає на визрівання винограду, і якщо після 20 листопада випадає сніг, то він вже не тане, а в місті може розтанути навіть в середині січня. Незважаючи на це після 10 листопада я вкриваю виноград однаково ось уже 18 років – як на міському, так і на заміському ділянках – поліетиленовою плівкою, яка була у використанні в парнику. Для зручності в роботі, якщо доводиться вкривати виноград одному в вітряну погоду, шматки ріжу по 3 м в ширину в 4 шари. На заміській ділянці грунт – лісовий суглинок до глибини 80-100 см, далі починається шар червоної глини. В цьому випадку яму копаю 60x60x80 см і роблю дренаж – шар керамзиту (10 см) або середньої щебінки засинаю трьома відрами опалого листя або беру пів мішка соломи. Далі – як при посадці саджанця на першій ділянці, полив і добриво в дренажні труби, які на зиму затикаю дрантям на 15-20 см нижче рівня землі.

Чарлі

Чарлі

При посадці саджанців на місці викорчуваних старих кущів копаю ями 100x100x100 см. На дно кладу 4 мішки опалого листя або соломи, потім 6 відер перегною, 6 відер річкового піску, 6 відер верхової землі, і так до заповнення ями, пересипаючи кожен шар верхової землі 200 г комплексного добрива. Потім ставлю дуги. Навесні, після сходу снігу, дуги накриваю прозорою плівкою, в кінці квітня – початку травня розводжу біопрепарат (1: 100) і 40 літрами розчину проливаю ями. Через 30 днів копаю в центрі готової ями лунку 40x40x40 см, на дно висипаю піввідра верхової землі, ставлю саджанець, потім все як у першому випадку.

На третьому ділянці, який розташований на околиці міста, на південному схилі (кут 5-7 °), грунт – глина з каменем, підготовка ям відбувається після розкорчування виноградних кущів з обов’язковим дренажем.
Полив при посадці проводжу після присипки коренів саджанця шаром верхової землі на 10-15 см 40 літрами відстояної теплої води (20 °).

перетворення

перетворення

Після цього досипаю пухкої сухою землею. Хороший результат вийде, якщо лунку прикрити прозорою плівкою до наступного поливу, який проводжу через 15-20 днів і мульчують гречаним лушпинням шаром до 10 см. Всі поливи поєдную з внесенням біопрепарату в лунку і підгодівлею по листу. Після першого поливу через 10 днів друга обробка біопрепаратом. Надалі поливи проводжу через 20 днів. З 10 серпня поливи припиняю до подзимнего поливу. Наприкінці вересня під кущ вношу 80 г добрива для осені або дволітрову ємність золи із закладенням в грунт.
Догляд за плодоносними кущами починається відразу після зняття укриття 10-20 квітня з обробки залізним купоросом (300 г на 10 л) і внесенням калійного і азотних добрив, відповідно по 50 і 60 г на 1 кв.м.
За 2 тижні до цвітіння удобрюють настоєм пташиного посліду (2 відра і 1 кг сечовини на 200-літрову бочку води). Хочу сказати, що при внесенні рідких добрив дотримуюся наступного порядку: 3-4 відра

кишмиш Арсеніївська

кишмиш Арсеніївська

відстояної води, 2-3 відра добрив, 2-3 відра відстояної води з подальшою обробкою біопрепаратом. Другий полив через 2 тижні після цвітіння: 2 відра пташиного посліду і 1 кг подвійного суперфосфату, порядок той же. Третій полив через 15-20 днів після другого: 1 кг сірчанокислого калію і 1,5 кг подвійного суперфосфату на 200 л води і обробка по листу гума-те. В кінці вересня – початку жовтня вношу осінні добрива по 80 г на 1 кв. м. Кожні три роки під перекопування вношу вапно по 200 г на 1 кв. м.

румба

румба

Для кращого визрівання лози з вересня починаю працювати по листу калійними добривами: 60 г на 10 літрів води з інтервалом 10-15 днів (2-3 рази).
Обрізку кущів починаю після заморозків – видаляю невизревшую частина лози, а в кінці жовтня проводжу обрізку на плодоношення.
Ступінь визрівання лози визначаю дідівським способом – при негативних або близьких до 0 ° температурах, в суху погоду, повільно проводжу долонею по лозі. Якщо лоза визріла – відчуття сухого тепла. Невизревшіх – відчуття вологого холодного металу або скляну пляшку з холодною водою.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*